金坛老城的民居，星罗棋布在县城的东西南北。
我在这个城市生活了七十多年，同学家、同事家、亲戚
朋友家，进进出出，看惯了这些房屋，不管是有钱人家的高楼大厦，还是普通人家的平房矮屋；不管是明清时代的建筑，还是民国时期的建筑，那些青砖粉墙，尽管都已经消失殆尽，仿佛还都历历在目。
现在人说起房子，都是论平方米计算，过去可不是这样，都是说房屋一进两进，一间两间。老城唐宋年代的民居我没见到过，暂且不论，即使是明清时代的房屋，我见到时也一幢幢、一间间尽显老态龙钟了。
东门于敏中的官邸，金坛人叫相府。这座清代豪宅，我只是在它墙外往返来去，没进去过，什么相府小姐读书楼，什么后花园太湖石，我都说不出半点分寸来。城里其它的大户人家，他们的房屋也十分精致，比如探花冯熙的冯家大门和“颐园”，西当铺巷强家大门。强家大门我印象很深，小时候父亲带我去过，听父亲说，它是嘉庆年间一位姓强的举人所建，这户人家的厅屋好像有四进，大跃进那年挖丹金漕河被拆了，只留下最后面一点点被金坛锡剧团用到今天。
这些建筑，高墙深院，不入其内，不知其实。凡宅必有厅堂，少则一进两进，多则三进四进。厅堂朝南，八扇雕花长窗平时也不全开。厅前如植桂花则为桂花厅，厅内如有楠木则为楠木厅。整幢建筑南北纵向，有天井、后院，有厢房、穿堂，门槛很高，大门很沉，对面有照壁，嵌着“福”、“鸿禧”字样的砖刻，一看便知道这是富贵人家。
少年时我常去的几户人家，比如丹阳门虞殿臣、学前街徐九子、西轿巷凌穆堂、北新桥姚德华、河西庙巷虞祥庚，这些人家的房子与官家豪宅相比当然逊色多了，不过厅堂楼屋也都十分考究。
早几年去周庄
旅游，见到一户人家的转盘楼和我们金坛一户人家的转盘楼十分相似，只是一时想不起是城中哪一户了。这种“口”字形的转盘楼，上面一方蓝天用来采光通风，下面一方天井，可以排水去污，砖石上一尘不染。
也有一种高高的风火墙，在旧民居墙与墙的夹弄内，左右邻里、户与户之间，用以间隔阻断、防火防盗。金坛城里很多这样的建筑特色。我读河西庙小学，每天上早操都去毛家场，这里一户人家的风火墙朝北，有三层楼房高，七八间楼房宽，严严实实，不透一点风。风火墙体上刷写着“金坛县实验小学操场”九个大字。还有花街一幢房子，前后二进，后来办环城医院和卫生学校宿舍，就是因为风火墙过高，一次屋内失火，学生无法逃离，被烧死烧伤。
过去，金坛人砌房造屋还有一种风俗，就是在住宅外墙上嵌上一块“泰山石敢当”的碑石，约高一尺、宽五寸。这种风俗起源很早，据说是人们对石器的崇拜，视石为灵性之物，“敢当，言所无敌也。”可以禁压不祥，保宅第平安。最近外地一打工者告诉我，说西门租用的老房子还有这样一块碑石。真想过去看看这样的“老东西。”
城里的这些大户人家都随着岁月风化瓦解了，这些房屋因荣辱兴衰几易其主，或变卖，或子女分户另起炉灶，再没有当年那种完整大气。
城里平民百姓的住宅，平屋三间，砖木结构，旗杆巷、祁家巷、梓树巷、七间头、仓房这种平房比比皆是。我家的老屋就属此类，从我奶奶住到我这代，也有上百年的时间。这些屋子看似平常，局促一隅，容膝之地，但历经风雨，不倒不歪，后院种着一株腊梅，陶罐栽些
花草，墙上的苍苔、狗尾巴草也显出平民生活的一种姿态。
城里的河房是一道亮丽的江南风景，穿城三里丹金漕河两畔，房子鳞次栉比，高低参差，岸上砌瓦屋，水面小木楼；前街开店营业，后进生活居住。为此便延伸出一条大沿河巷和一条小沿河巷，成为旧城的繁华街市。南门一位朱姓人家在前面临街开了爿中药铺，后面有个水码头，此人祖传伤骨科，南乡一带农民凡有跌打骨折的，都是乘了船，抱一只大公鸡从码头上来。老朱治骨折很特别，他在伤处敷些药末，然后取鸡皮代替石膏绷带，经这么一来，大凡都能治愈。
城里还有一些住宅，不显山不露水，深藏在小巷深处。比如徐家弄一号徐家秋、韩家弄一号韩大受、西轿巷王维克，这些书香门第，文化名人，他们的庭院深深，人迹罕至，履齿沧苔，尽显书巷气息。
城里也有一些二三十年代的建筑，与明清时期房屋截然不同，老百姓称之为“西式洋房”，都是民国初年一些实业家、资本家的房宅。矢巷一座楼房是浑名叫“王蕃瓜”人家的，日伪时被日军占用，后来用于红旗小学。东当铺巷后来改名共青路，有一座两层楼，房主丁汝洲，他的房子也被日军驻坛指挥部占用，解放后县人民政府用它做了第一
招待所。还有西轿巷韩森放，横街行宫邹金书家，都是那个年代的西式建筑，它们给金坛老城民居带来了一些新的色彩。
城中这些经历了漫漫岁月的建筑，分别在大跃进和老城改造中被拆掉了。它们被创造，最终又被人们毁灭。时代发展了，老房子跟不上时代是无可奈何的事，却还是割舍不了那份感情。老房子是什么？是一代代、同宗同族、血脉相连的金坛人千丝万缕的根。因此写一点城中民居回忆，了却心头一段苦苦相思。
作者：胡金坤
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发表于 2010-10-30 14:35:09
